要想用原型法將服裝效果圖完整地轉(zhuǎn)化為服裝結(jié)構(gòu)圖，其步驟是:首先確定服裝的長(zhǎng)度，再確定服裝的圍度，然后進(jìn)行服裝的局部設(shè)計(jì)，如肩部、胸背寬、袖窿、省道或分割線、領(lǐng)子、袖子、門(mén)襟、口袋、扣眼等。下面一起看看服裝局部設(shè)計(jì)的相關(guān)知識(shí)。

(1 )長(zhǎng)度、圍度雖的確定

服裝的長(zhǎng)度可以根據(jù)款式特點(diǎn)通過(guò)測(cè)量或按比例結(jié)合個(gè)人的愛(ài)好直接決定，但圍度則要根據(jù)具體的款式特點(diǎn)結(jié)合流行趨勢(shì)來(lái)確定。服裝的圍度是由人體的凈體圍度加上放松址來(lái)確定的。人體各部位的凈尺寸可以通過(guò)直接測(cè)量而得，而放松量的確定要考慮款式、而料的厚薄、性能、穿著者的年齡、愛(ài)好、工作性質(zhì)及流行趨勢(shì)等因素來(lái)合理確定成衣規(guī)格，然后在成衣規(guī)格的基礎(chǔ)上還要考慮面料的縮率以及制作過(guò)程的工藝損耗率.*確定服裝的制板規(guī)格。在用原型法制板時(shí)，一般放松量為10cm.如果制板的規(guī)格大于或小于原型的胸圍時(shí)，則要在原型的基礎(chǔ)上作放大或減小的調(diào)整。

(2)胸寬、背寬量的確定

服裝中胸寬與背寬直接決定著一件女裝的整體造型。如果胸寬與背寬量過(guò)大，人體著裝后就會(huì)產(chǎn)生多余的量而形成前胸和后背的縱向皺褶。反之，如果過(guò)小.又會(huì)引起服裝胸寬與背寬的緊繃感.影響手臂的運(yùn)動(dòng)。如果以號(hào)型160/84A的原型制作胸圍為96cm的服裝紙樣，由于服裝的胸圍發(fā)生了變化，胸寬、背寬也應(yīng)作出相應(yīng)的變化。而在原型裁剪法中，并沒(méi)有協(xié)調(diào)胸寬、背寬與胸1+ 4之間關(guān)系的方法.紙樣制作中前后肩點(diǎn)與前后胸圍線之間的袖窿弧線只是憑個(gè)人的感覺(jué)采用近似弧線法來(lái)作弧線，而忽略了胸寬、背寬的存在及其作用。這樣就容易造成成品后的服裝前胸寬、后背寬的太寬或太窄的問(wèn)題.影響穿著的舒適性及視覺(jué)效果。而比例裁剪法中的服裝各個(gè)部位尺寸的確定是根據(jù)成品的胸圍規(guī)格推算出來(lái)的(前胸寬=1 .58(成品胸圍)/10+3cm;后背寬=1 .5B/10+4cm ).所以當(dāng)胸圍大小確定時(shí)，胸寬和背寬可根據(jù)胸圍計(jì)算得到。因此.在制板時(shí)，可將比例法中的胸寬、背寬計(jì)算方法運(yùn)用于原型裁剪法中，使胸寬、背寬與服裝整體比例相協(xié)調(diào)。

(3)落肩量的確定

女人體的肩部較窄且略顯傾斜，正常的肩斜度是210,其中前肩斜度為220，后肩斜度為200。原型來(lái)源于人體，其肩斜量的設(shè)計(jì)比較貼合人體。另外.原型肩省的設(shè)置使人體的肩腳骨部位更為合體。在實(shí)際操作中.可通過(guò)省道的轉(zhuǎn)移、合并等手段進(jìn)行合理的結(jié)構(gòu)處理.使衣身更貼合人體。如果款式需要在服裝中加人墊肩.原型中通過(guò)后肩省的合并使肩點(diǎn)抬高作為墊肩的厚度增加量。前片則直接在原型肩點(diǎn)的基礎(chǔ)上抬高墊肩的厚度量。如墊肩厚度變化，則抬高量可作相應(yīng)調(diào)整。

(4)袖窿深的確定

袖窿結(jié)構(gòu)的合理性是袖子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的前提.衣身袖窿的確定不僅與胸寬、背寬有關(guān).更為重要的是要確定合理的袖窿深。在原型裁剪法中，當(dāng)服裝的胸圍同原型相同時(shí)，為了保證手臂活動(dòng)的舒適性，后袖窿深需要在原型的基礎(chǔ)上下降1. Ocm.前袖窿下降2 . Ocm。但是.當(dāng)服裝胸圍的放松量較原型的放松量增加或減少時(shí)，袖窿深上抬或下降的變化量的確定卻沒(méi)有明確的依據(jù)，只是憑感覺(jué)而定，因而可能產(chǎn)生袖窿深過(guò)大或過(guò)小的問(wèn)題，影響服裝的整體效果及穿著的舒適性。以號(hào)型160/84A為例，制作胸圍為loom(胸圍放松量=16cm)的服裝，如果后袖窿深在原型的基礎(chǔ)上下降1 . Ocm，前袖窿在原型的基礎(chǔ)上下降2.Ocm，雖然整個(gè)袖窿大小能保證手臂的活動(dòng)，但其深度及根據(jù)這個(gè)袖窿弧長(zhǎng)制作的袖子的袖肥卻與整個(gè)服裝的胸圍比例不協(xié)調(diào)，成品后服裝的衣身比較寬松.袖子卻是合體的。反之.如果下落量太大.則會(huì)使腋下擺縫處產(chǎn)生下垂量.影響服裝造型。而在比例法中，袖窿深是通過(guò)公式計(jì)算得到的，雖然袖窿深的確定不像原型法那樣能直觀反映衣身與人體腋窩的關(guān)系.但卻可以利用袖窿深的計(jì)算公式:1.5B(成品胸圍)/10+定量(前后袖窿深的定量略有不同).根據(jù)此計(jì)算公式，當(dāng)胸圍加放量增加時(shí)，袖窿深也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。根據(jù)以上的實(shí)例，紙樣所要求的胸圍放松量為16cm，較原型胸圍的放松量增加了6cm，根據(jù)比例法的計(jì)算公式，袖窿深的增加量為1 .5*6/10=0.9cm。因此，100cm胸圍的后袖窿深應(yīng)在原型的基礎(chǔ)上下降1.9cm(袖窿深的增加量0 .9cm+標(biāo)準(zhǔn)體袖窿深的下降量1 . Ocm)，前袖窿下降2.9cm,

(5)胸凸量、,BP點(diǎn)(胸高點(diǎn))的確定及省道轉(zhuǎn)移的應(yīng)用

女性的體形因乳房隆起而起伏較大，呈柔美的“S”形曲線。因而在女裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，胸凸量的把握直接影響服裝的立體效果。原型是立體人體的平面展開(kāi)。因而，原型中的省道已包含必要的胸凸量并準(zhǔn)確地確定了B P點(diǎn)。在利用原型法進(jìn)行紙樣制作時(shí)，只要將原型的省道以BP點(diǎn)為基準(zhǔn)根據(jù)款式要求轉(zhuǎn)移，就形成新的省道或分割線。利用原型的結(jié)構(gòu)處理方法，既能使成品的服裝符合人體曲線，又能靈活地變換出各種款式。

(6)領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

領(lǐng)子是上裝的視覺(jué)焦點(diǎn)之一，領(lǐng)子的造型直接影響服裝的美觀程度，其結(jié)構(gòu)可分為兩個(gè)部分.即衣身的領(lǐng)圍線和領(lǐng)子部分。領(lǐng)型有無(wú)領(lǐng)、立領(lǐng)、翻領(lǐng)和駁領(lǐng)等幾種.用原型法作無(wú)領(lǐng)的紙樣設(shè)計(jì)，只需要在原型領(lǐng)口的基礎(chǔ)上根據(jù)款式圖調(diào)整一下領(lǐng)口的比例即可，且能夠比較準(zhǔn)確地把握領(lǐng)子的造型。立領(lǐng)、翻領(lǐng)的紙樣設(shè)計(jì)可以同無(wú)領(lǐng)的紙樣設(shè)計(jì)，先根據(jù)款式圖做好領(lǐng)口的設(shè)計(jì)，然后再另做領(lǐng)子的制圖。駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是在衣身的基礎(chǔ)上根據(jù)具體的領(lǐng)型，先在翻折線的左側(cè)畫(huà)出同款式的領(lǐng)子造型，再根據(jù)翻折線對(duì)稱到右側(cè)，然后完成領(lǐng)子的制圖，其操作過(guò)程簡(jiǎn)單，效果直觀。

(7)袖子的紙樣設(shè)計(jì)

袖子是體現(xiàn)一件服裝美觀與實(shí)用的關(guān)鍵部位，要制作一副好的袖子.關(guān)鍵是要使袖子的袖山弧線與衣身的袖窿弧線吻合。原型法制作袖子紙樣是在原型袖的基礎(chǔ)上，根據(jù)變化后的衣身袖窿來(lái)調(diào)整袖山高、袖肥等部位規(guī)格而形成的。實(shí)踐證明，由原型袖轉(zhuǎn)化而來(lái)的袖子，特別是兩片圓裝袖是不盡如人意的，通常袖山弧線與袖窿弧線不能吻合，袖山無(wú)豐滿圓順的造型，袖子的袖底堆積m大。其原因在于用原型法制得的兩片袖是由一片袖通過(guò)平面分割及肘省的轉(zhuǎn)移而得到的，其造型最終還是接近平面，而圓裝兩片袖追求的是豐滿美觀的立體效果，相比之下.用比例法作袖子制圖.只要準(zhǔn)確把握袖子的袖山高與衣身袖窿的關(guān)系.合理設(shè)置袖山吃勢(shì)量，使袖山弧線與袖窿弧線相協(xié)調(diào)，特別是衣身與袖子的袖底部弧線完全一致.就能使袖子形成良好的效果。因此，我們可以在紙樣制作時(shí)直接用比例法作袖子的制圖，對(duì)于原型袖的應(yīng)用在此不再贅述。